Не верьте снобам, утверждающим: отдохнуть по-настоящему можно только на курортах класса люкс. Данара Курманова уверена: маленькие неизведанные города способны сделать отпуск не менее интересным! Специальный корреспондент «Н» отправляется в грузинский регион Имерети, где оживают все детские мечты – в лесах поджидают динозавры, а сказочные пещеры ведут к героям мифов и легенд.
В советское время люди, отправляясь отдыхать в Грузию, искренне думали, что едут в другой мир – более яркий и красочный, радостный и настоящий. Время доказало: это чувство было вызвано не закрытостью СССР – современным туристам есть с чем сравнивать, и все же в Грузии от них нет отбоя и сегодня. В последнее время иностранцы все чаще ездят в Западную Грузию, Имерети. Возможно, их влечет пейзаж – горы заросли хвойными лесами и кажутся зелеными, в их чаше скрылись мелкие города и деревушки, изрезанные бурлящей горной рекой. А может, всех интригует уклад жизни – здесь он строится совершенно по-другому, темпераментно и в то же время расслабленно, легко.
В главном городе Имеретинского региона Кутаиси воздух налит солнцем, и люди сонно бредут по улицам. Их не тревожит гул машин – в Кутаиси презирают правила дорожного движения, игнорируют светофоры и переходят дорогу где придется. Ездят в основе своей так же, поэтому, чтобы оказаться на другой стороне улицы, я лавирую между машинами бегом образцового тушканчика. Я не понимаю, как пешеход в метре от меня чинно шагает на красный, более того, еще и пьет кофе, но добирается до тротуара живым и невредимым – ему почему-то уступают все автомобили, притормаживая на миг.
— И что удивительного? – потом скажет мне знакомый водитель. – Конечно, надо подождать, пока он пройдет. Видно же, что занят человек, кофе пьет. Вдруг подавится?
Но все же с имеретинским движением лучше не шутить. Неспешно прогуляться вы еще успеете – по старой части Кутаиси, застроенной невысокими светлыми особняками с арочными окнами, колоннами и массивными дверями. Местами ворота и стены заплетены плющом, на каждой улице – невесомые на вид, утонченные статуи. С холма виднеются лазурные купола храма величайшей царской династии Грузии – Баграти. А дальше город заканчивается, зато начинается лес, в котором раньше бродили динозавры.
Земля до наших времен
Насчет динозавров – это не шутки. Неподалеку от Кутаиси действительно находится природный комплекс Сатаплиа, где в 30-х годах ученые обнаружили следы динозавров на скале. Его название можно перевести на русский как «Медовый» — оказывается, раньше в горах на территории комплекса водились пчелы, и у местных жителей никогда не переводился мед (на грузинском – «тапли»). Сейчас пчелы встречаются в горах не так часто – одни заболели и погибли, других распугали туристы, а их здесь множество. Ведь Сатаплиа уникальна тем, что здесь есть следы и динозавров-хищников, и травоядных. Обычно эти два вида не могут обитать в одной местности, и получается, что Имерети – единственное место в мире, где все динозавры могли сосуществовать друг с другом. Поэтому по археологической значимости Сатаплиа превзошла заповедники Кореи.
Впрочем, мировым комплексам по красоте Сатаплиа тоже не уступает, а цена за экскурсию при этом составляет 6 лари (или 498 тенге). Фрагменты скал со следами динозавров перенесли в застекленный музей, а сами динозавры, вернее, их фигуры разбросаны по заросшему вековыми деревьями лесу. Больше всего иностранцы любят фотографироваться с тираннозавром, плотоядно выглядывающим из чащи. Дорога из леса ведет как раз к скалам, прежде богатым медом, и с обрыва открывается вид на Имерети, утопающий в непроглядной зелени. К слову, по легенде именно к этим землям на корабле «Арго» за Золотым руном приплыли аргонавты. Да, Колхида из древнегреческих мифов существовала в реальности. Колхида — это область в Закавказье, куда входила Западная Грузия, и возлюбленная Ясона Медея, помогавшая ему добыть руно, была колхидской волшебницей. Так что известная грузинская песня «Арго» была написала не случайно – экскурсоводы в Сатаплиа часто называют местный лес Колхидским. Выйти из него можно через подземный грот, чья высота достигает 45 метров. Пещеры испещрены сталактитами и сталагмитами, подсвеченными разными цветами, и возникает ощущение, что вы идете среди декораций к фантастическому кино.
Дети подземелья
Но самих имеретинцев этим не удивишь. Они посоветуют вам отправиться в Пещеры Прометея у города Цхалтубо, что всего в десяти минутах езды от Сатаплиа. Их открыли в 1983 году, а не так давно реставрировали и изучали эксперты из Франции – правда, тогда пещеры назывались Кумистави. В Прометеевские их переименовал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Вероятно, так он надеялся привлечь еще больше туристов: дескать, именно тут орлы клевали печень Прометея, которого так наказали боги за то, что он принес людям огонь. Однако на деле Прометей с Имерети никак не связан, в этом краю просто есть похожий миф о юноше Амирани. Его боги тоже приковали к скале и поручили орлу постоянно клевать несчастного. Но имя «Амирани» иностранцам бы ничего не сказало, а Прометей – это уже бренд.
Между тем, самим туристам название по сути безразлично, тут здорово и без пиар-уловок, и они наслаждаются экскурсией, которая длится 1,5 часа, ведь протяженность пещер — 11 км. Находятся они на глубине 80 м ниже уровня моря, поэтому прогулка завораживает. Здесь сталактиты и сталагмиты еще красивее, чем в Сатаплиа – одни напоминают абстрактные изваяния, другие нависают изящной бахромой, а специальные световые инсталляции окрашивают их в золотисто-розовые тона. В каждой пещере играет своя музыка – например, в последней, самой глубокой звучат произведения культового грузинского композитора Гии Канчели (он написал музыку ко многим известным фильмам, в том числе и к «Мимино»). В конце можно прокатиться на лодке по подземному озеру, и это делает экскурсию поистине магической – сталактиты над головой светятся неоновыми огнями, их сияние перекликается с блеском волн. Стоит такое удовольствие 14 лари, или чуть больше 1100 тенге. К тому же экскурсия оказывается не только эстетически приятной, но и полезной – воздух внутри пещер насыщен минералами и на 20% состоит из чистого кислорода. Такой микроклимат помогает людям, страдающим астмой, частыми простудами и заболеваниями легких. А еще в пещерах отличные температурные условия: когда на улице жарко, тут царит прохлада, а когда наступают холода, все вновь наоборот — в подземелье становится очень тепло.
Живая вода
Вообще, лечиться воздухом можно не только в Пещерах Прометея – климат Имерети в целом очень полезен для здоровья, особенно в Цхалтубо. Недаром первые упоминания об этом городе датированы VII веком, и уже тогда его называли «целебный пункт». А в 1815 году ученый Фон Клапорт представил в Берлине труд, посвященный Цхалтубо, и прочитав его, европейские просветители потом долго приговаривали: «Выходит, сказки о живой водице – это не выдумка!»
Дело в том, что в Имерети протекают уникальные минеральные воды с содержанием азота и радона. В виде лечебных ванн они способны излечить болезни эндокринной системы, ревматизм и даже церебральный паралич. Неудивительно, что в эпоху СССР Цхалтубо превратился в один сплошной курорт – возвели около 20 лечебниц, в одной из которых поправлял здоровье сам Сталин, а позднее – все партийные чины. В данный момент из 20 здравниц функционируют лишь несколько, бронировать номера надо заранее. Летом санатории буквально забиты, и многие туристы заезжают в Цхалтубо, чтобы просто погулять по местному парку – воздух-то одинаково чистый по всей области, поначалу от него даже кружится голова.
Дом где-то рядом
Если читать путевые заметки о Грузии, можно проследить одну тенденцию — почти у всех авторов мелькает фраза: «Мы словно погостили у родственников». Что ж, кто-кто, а казахстанцы имеют полное право произносить эту фразу – давным-давно благодаря царю Давиду Ахмашенебели (Давиду Строителю) грузины породнились с кипчаками, предками казахов. Что примечательно, царь Давид происходил из династии Багратионов и родился в столице Имерети Кутаиси. В истории Грузии Давид Строитель остался известен как царь, при правлении которого все грузинские княжества наконец-то объединились в единое государство. А в мировую историю царь навсегда вошел, выиграв в 1121 году Дидгорскую битву. На ней Давид Ахмашенебели сражался с персами, и одержать победу ему помогла родня жены. Женился же царь на дочери кипчакского хана, княжне Гурандухт (ее образ лег в основу сказки «Принцесса Турандот», только там художественного вымысла ради княжну сделали китаянкой). Узнав о надвигающейся войне, отец Гурандухт отправил на помощь царю Давиду 40 тысяч кипчакских воинов. За неоценимый вклад в победу Давид Строитель одарил каждого воина конем из своей конюшни и предложил остаться в Грузии и перейти к оседлому образу жизни. Кипчаки легко смогли стать частью грузинского народа, тем более, что княжна Гурандухт родила царю сына Вахтанга – две нации стали одним целым.
В Имерети о царе Давиде напоминает многое – аэропорт, названный в его честь, памятники, а самое главное, монастырь Гелати, где похоронен монарх. В 1106 году царь сам основал этот храм как академию наук, в нем работали многие выдающиеся философы и мыслители – например, Иоанэ Петрици создал большинство своих трудов именно в Гелати. Сегодня академия наук не функционирует, Гелати можно посетить, как святыню, и открыта она для всех, независимо от религиозных убеждений человека.
Поход в Гелати займет как минимум час, и после такого насыщенного дня вы непременно почувствуете себя голодным. Чтобы сытно поесть, возвращайтесь в Кутаиси, на центральную площадь, где установлен Колхидский фонтан с бронзовыми конями – в этом районе собрались лучшие кафе и рестораны города. И в каждом из них обед еще больше заставит вас уверовать: вы находитесь у родных. Ибо невозможно так вкусно кормить постороннего! В Грузии есть правило: «Чем меньше город, тем лучше кухня» — и в случае Кутаиси оно работает на 100%. На столе появляются шампуры с ароматным мясом, больше напоминающие шпаги, чуть треснувшие, брызжущие сыром хачапури, в горшке румянится картошка, а в кувшине бродит белое столовое вино. Вы смотрите на стол и не верите своим глазам: ни одна кулинарная передача не смогла бы похвастаться таким аппетитным натюрмортом! Но стоит ли удивляться? Разве место, где самые сказочные истории становятся реальностью, может быть другим?
фото автора