Быстрее только ветер: заправь бак правильным топливом! Адреса АЗС «Конденсат»: 1 - г. Уральск, трасса Уральск – Желаево, строение 22. 2 - Бурлинский район, г. Аксай, Промышленная зона, строение 1 А. 3 - г. Уральск, Саратовская трасса, строение 3. 4 - Бурлинский район, г. Аксай, ул. Иксанова, 172А. 5 - Зеленовский район, село Мичурино, ул. Придорожная, строение 4/9. 6 - г. Уральск, ул. Гагарина 2/6. 7 - г. Уральск, ул. Есенжанова,40 А.
-0 C
Уральск
10.9 C
Аксай
Еще

    Имерети. Возвращение легенды

    Не верьте снобам, утверждающим: отдохнуть по-настоящему можно только на курортах класса люкс. Данара Курманова уверена: маленькие неизведанные города способны сделать отпуск не менее интересным! Специальный корреспондент «Н» отправляется в грузинский регион Имерети, где оживают все детские мечты – в лесах поджидают динозавры, а сказочные пещеры ведут к героям мифов и легенд.

    В советское время люди, отправляясь отдыхать в Грузию, искренне думали, что едут в другой мир – более яркий и красочный, радостный и настоящий. Время доказало: это чувство было вызвано не закрытостью СССР – современным туристам есть с чем сравнивать, и все же в Грузии от них нет отбоя и сегодня. В последнее время иностранцы все чаще ездят в Западную Грузию, Имерети. Возможно, их влечет пейзаж – горы заросли хвойными лесами и кажутся зелеными, в их чаше скрылись мелкие города и деревушки, изрезанные бурлящей горной рекой. А может, всех интригует уклад жизни – здесь он строится совершенно по-другому, темпераментно и в то же время расслабленно, легко.

    В главном городе Имеретинского региона Кутаиси воздух налит солнцем, и люди сонно бредут по улицам. Их не тревожит гул машин – в Кутаиси презирают правила дорожного движения, игнорируют светофоры и переходят дорогу где придется. Ездят в основе своей так же, поэтому, чтобы оказаться на другой стороне улицы, я лавирую между машинами бегом образцового тушканчика. Я не понимаю, как пешеход в метре от меня чинно шагает на красный, более того, еще и пьет кофе, но добирается до тротуара живым и невредимым – ему почему-то уступают все автомобили, притормаживая на миг.

    — И что удивительного? – потом скажет мне знакомый водитель. – Конечно, надо подождать, пока он пройдет. Видно же, что занят человек, кофе пьет. Вдруг подавится?

    Но все же с имеретинским движением лучше не шутить. Неспешно прогуляться вы еще успеете – по старой части Кутаиси, застроенной невысокими светлыми особняками с арочными окнами, колоннами и массивными дверями. Местами ворота и стены заплетены плющом, на каждой улице – невесомые на вид, утонченные статуи. С холма виднеются лазурные купола храма величайшей царской династии Грузии – Баграти. А дальше город заканчивается, зато начинается лес, в котором раньше бродили динозавры.

    332

    Земля до наших времен

    Насчет динозавров – это не шутки. Неподалеку от Кутаиси действительно находится природный комплекс Сатаплиа, где в 30-х годах ученые обнаружили следы динозавров на скале. Его название можно перевести на русский как «Медовый» — оказывается, раньше в горах на территории комплекса водились пчелы, и у местных жителей никогда не переводился мед (на грузинском – «тапли»). Сейчас пчелы встречаются в горах не так часто – одни заболели и погибли, других распугали туристы, а их здесь множество. Ведь Сатаплиа уникальна тем, что здесь есть следы и динозавров-хищников, и травоядных. Обычно эти два вида не могут обитать в одной местности, и получается, что Имерети – единственное место в мире, где все динозавры могли сосуществовать друг с другом. Поэтому по археологической значимости Сатаплиа превзошла заповедники Кореи.

    Впрочем, мировым комплексам по красоте Сатаплиа тоже не уступает, а цена за экскурсию при этом составляет 6 лари (или 498 тенге). Фрагменты скал со следами динозавров перенесли в застекленный музей, а сами динозавры, вернее, их фигуры разбросаны по заросшему вековыми деревьями лесу. Больше всего иностранцы любят фотографироваться с тираннозавром, плотоядно выглядывающим из чащи. Дорога из леса ведет как раз к скалам, прежде богатым медом, и с обрыва открывается вид на Имерети, утопающий в непроглядной зелени. К слову, по легенде именно к этим землям на корабле «Арго» за Золотым руном приплыли аргонавты. Да, Колхида из древнегреческих мифов существовала в реальности. Колхида — это область в Закавказье, куда входила Западная Грузия, и возлюбленная Ясона Медея, помогавшая ему добыть руно, была колхидской волшебницей. Так что известная грузинская песня «Арго» была написала не случайно – экскурсоводы в Сатаплиа часто называют местный лес Колхидским. Выйти из него можно через подземный грот, чья высота достигает 45 метров. Пещеры испещрены сталактитами и сталагмитами, подсвеченными разными цветами, и возникает ощущение, что вы идете среди декораций к фантастическому кино.

    Дети подземелья

    Но самих имеретинцев этим не удивишь. Они посоветуют вам отправиться в Пещеры Прометея у города Цхалтубо, что всего в десяти минутах езды от Сатаплиа. Их открыли в 1983 году, а не так давно реставрировали и изучали эксперты из Франции – правда, тогда пещеры назывались Кумистави. В Прометеевские их переименовал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Вероятно, так он надеялся привлечь еще больше туристов: дескать, именно тут орлы клевали печень Прометея, которого так наказали боги за то, что он принес людям огонь. Однако на деле Прометей с Имерети никак не связан, в этом краю просто есть похожий миф о юноше Амирани. Его боги тоже приковали к скале и поручили орлу постоянно клевать несчастного. Но имя «Амирани» иностранцам бы ничего не сказало, а Прометей – это уже бренд.

    336

    335

    334

    331

    33

    Между тем, самим туристам название по сути безразлично, тут здорово и без пиар-уловок, и они наслаждаются экскурсией, которая длится 1,5 часа, ведь протяженность пещер — 11 км. Находятся они на глубине 80 м ниже уровня моря, поэтому прогулка завораживает. Здесь сталактиты и сталагмиты еще красивее, чем в Сатаплиа – одни напоминают абстрактные изваяния, другие нависают изящной бахромой, а специальные световые инсталляции окрашивают их в золотисто-розовые тона. В каждой пещере играет своя музыка – например, в последней, самой глубокой звучат произведения культового грузинского композитора Гии Канчели (он написал музыку ко многим известным фильмам, в том числе и к «Мимино»). В конце можно прокатиться на лодке по подземному озеру, и это делает экскурсию поистине магической – сталактиты над головой светятся неоновыми огнями, их сияние перекликается с блеском волн. Стоит такое удовольствие 14 лари, или чуть больше 1100 тенге. К тому же экскурсия оказывается не только эстетически приятной, но и полезной – воздух внутри пещер насыщен минералами и на 20% состоит из чистого кислорода. Такой микроклимат помогает людям, страдающим астмой, частыми простудами и заболеваниями легких. А еще в пещерах отличные температурные условия: когда на улице жарко, тут царит прохлада, а когда наступают холода, все вновь наоборот — в подземелье становится очень тепло.

    Живая вода

    Вообще, лечиться воздухом можно не только в Пещерах Прометея – климат Имерети в целом очень полезен для здоровья, особенно в Цхалтубо. Недаром первые упоминания об этом городе датированы VII веком, и уже тогда его называли «целебный пункт». А в 1815 году ученый Фон Клапорт представил в Берлине труд, посвященный Цхалтубо, и прочитав его, европейские просветители потом долго приговаривали: «Выходит, сказки о живой водице – это не выдумка!»

    Дело в том, что в Имерети протекают уникальные минеральные воды с содержанием азота и радона. В виде лечебных ванн они способны излечить болезни эндокринной системы, ревматизм и даже церебральный паралич. Неудивительно, что в эпоху СССР Цхалтубо превратился в один сплошной курорт – возвели около 20 лечебниц, в одной из которых поправлял здоровье сам Сталин, а позднее – все партийные чины. В данный момент из 20 здравниц функционируют лишь несколько, бронировать номера надо заранее. Летом санатории буквально забиты, и многие туристы заезжают в Цхалтубо, чтобы просто погулять по местному парку – воздух-то одинаково чистый по всей области, поначалу от него даже кружится голова.

    Дом где-то рядом

    Если читать путевые заметки о Грузии, можно проследить одну тенденцию — почти у всех авторов мелькает фраза: «Мы словно погостили у родственников». Что ж, кто-кто, а казахстанцы имеют полное право произносить эту фразу – давным-давно благодаря царю Давиду Ахмашенебели (Давиду Строителю) грузины породнились с кипчаками, предками казахов. Что примечательно, царь Давид происходил из династии Багратионов и родился в столице Имерети Кутаиси. В истории Грузии Давид Строитель остался известен как царь, при правлении которого все грузинские княжества наконец-то объединились в единое государство. А в мировую историю царь навсегда вошел, выиграв в 1121 году Дидгорскую битву. На ней Давид Ахмашенебели сражался с персами, и одержать победу ему помогла родня жены. Женился же царь на дочери кипчакского хана, княжне Гурандухт (ее образ лег в основу сказки «Принцесса Турандот», только там художественного вымысла ради княжну сделали китаянкой). Узнав о надвигающейся войне, отец Гурандухт отправил на помощь царю Давиду 40 тысяч кипчакских воинов. За неоценимый вклад в победу Давид Строитель одарил каждого воина конем из своей конюшни и предложил остаться в Грузии и перейти к оседлому образу жизни. Кипчаки легко смогли стать частью грузинского народа, тем более, что княжна Гурандухт родила царю сына Вахтанга – две нации стали одним целым.

    В Имерети о царе Давиде напоминает многое – аэропорт, названный в его честь, памятники, а самое главное, монастырь Гелати, где похоронен монарх. В 1106 году царь сам основал этот храм как академию наук, в нем работали многие выдающиеся философы и мыслители – например, Иоанэ Петрици создал большинство своих трудов именно в Гелати. Сегодня академия наук не функционирует, Гелати можно посетить, как святыню, и открыта она для всех, независимо от религиозных убеждений человека.

    Поход в Гелати займет как минимум час, и после такого насыщенного дня вы непременно почувствуете себя голодным. Чтобы сытно поесть, возвращайтесь в Кутаиси, на центральную площадь, где установлен Колхидский фонтан с бронзовыми конями – в этом районе собрались лучшие кафе и рестораны города. И в каждом из них обед еще больше заставит вас уверовать: вы находитесь у родных. Ибо невозможно так вкусно кормить постороннего! В Грузии есть правило: «Чем меньше город, тем лучше кухня» — и в случае Кутаиси оно работает на 100%. На столе появляются шампуры с ароматным мясом, больше напоминающие шпаги, чуть треснувшие, брызжущие сыром хачапури, в горшке румянится картошка, а в кувшине бродит белое столовое вино. Вы смотрите на стол и не верите своим глазам: ни одна кулинарная передача не смогла бы похвастаться таким аппетитным натюрмортом! Но стоит ли удивляться? Разве место, где самые сказочные истории становятся реальностью, может быть другим?

    фото автора


     
    Предыдущая статьяИ письма бережно храня
    Следующая статьяТак жить нельзя
    Аватар
    Редакцияhttps://nadezhda.kz/
    Творческий коллектив газеты "Надежда"

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Оставьте ваш комментарий!
    Введите здесь свое имя

    Последние новости

    Почти четверть триллиона тенге выделено на строительство и приобретение жилья в ЗКО

    В этом году в рамках «Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры»...

    Как государство регулирует кредитную политику банков

    «Жизнь взаймы» – практика, давно получившая широкое распространение в...

    Рекомендуем

    Для здоровья тела и духа

    Настоящий праздник йоги и медитации состоялся в стенах спортивного...

    432 жилых дома затопило в ЗКО

    Самая сложная ситуация сложилась в Сырымском и Каратобинском районах. Оксана...

    Похожие материалы!
    Рекомендуем

    Стань нашим папарацци!

    Для отправки информации заполните эту форму, пожалуйста

    Вы можете загрузить до 5 файлов.
    Максимальный допустимый размер файла 10MB.
    Пожалуйста, опишите отправляемый файл